Sadless' Warehouse

話不多說，這是我的配備...
Nikon D50
NIKKOR 85mm F1.4 AF SIGMA
30mm F1.4 AF SIGMA
10-20mm F4-5.6 AF

這篇是要寫給Armand看的，想說寫起來，以後也會記得，哈哈。

Armand 問我，她老妹想買DSLR，機身要買Canon 400D，想學我買定焦鏡。
關於買原廠或是副廠的定焦鏡，我有什麼建議？

我的建議是，一看需求，二看預算，三看個性。

買之前請先考慮下列的問題：

需求問題：
1. 為什麼想要買DSLR，動機是什麼？
2. 買了DSLR想要照什麼？喜歡照什麼？為什麼DC不能滿足你？
3. 覺得DSLR是什麼，可以改變什麼，跟DC的差別是什麼？

預算問題：
4. 你總共要花多少錢在上面？

個性問題：
5. 對於照片的品質要求到哪裡？
6. 對於方便和畫質的要求，方便重要還是畫質重要？
7. 對於裝備重量的要求，一公斤、兩公斤、三公斤、四公斤？
8. 覺得"原廠"就是比"副廠"好，所以買"副廠"一定沒有辦法照出比"原廠"好的照片？

問題1:
為什麼想要買DSLR，動機是什麼？

如果是從來沒買過的初心者，那麼有可能是這幾個動機：
a. 我覺得DSLR照出來著照片比較好看，可是我不知道為什麼比較好看。
b. 我覺得DSLR可以照出畫質好很多的照片。
c. 我看朋友都有DSLR，他們的相簿都很好看。

以上三個問題，都視同為同一個問題：我覺得別人的DSLR照得比我的DC好看。

如果是上述這幾個，那麼你可能沒有太多相機的知識，不過無所謂，因為我ㄧ開始也沒有。

若不是，那麼也許是下面這幾個動機，也就是問題2：
買了DSLR想要照什麼？喜歡照什麼？為什麼DC不能滿足你？

d. 我想要照寬廣細緻的"風景"，有光芒的"夜景"，水流如絲絹般的"溪曝"，下雨拍出的"雨絲效果"。

e. 我想要照背景糊糊的"淺景深人像"，按照大小又分~"大頭"、"胸部以上"、"半身"、"全身"。

f. 我想要照婚禮、街景，可以開閃光燈，又稱~"人文紀錄"。

g. 我想要照小花小草小蟲，又稱~"微距攝影"。

h. 我想要照我房間裡小Baby，跟同學吃飯時記錄，可是不能開閃光燈，又稱~"低光源人像"。

i. 我想要照像婚紗、廣告裡一樣的照片，背景很有氣勢的"廣角人像"。

j. 我想要照像衣服雜誌裡面的照片一樣，照片白白濛濛的，最好還有光斑在人身上。我稱之為"逆光人像"。
(ps: 目前我只遇到子文有這個需求)

k. 我想要偷拍，拍鳥，拍人，拍XXX，又稱"望遠攝影"。

也許你有以上一個或多個需求，也許你的需求不在上面，不過那無所謂。
這邊要說的是，需求=鏡頭，你要拍什麼東西，就得買什麼鏡頭。

鏡頭千千萬萬種，不過很好分。
按焦段分，就是XX mm 或是 XX~YY mm 那個，就可以分三種，分別是廣角、標準、望遠鏡頭。

標準鏡頭只有一顆，就是50mm。
焦段大於50mm 就叫做廣角鏡頭，越小視角越廣，照得東西越多，但各種變形也越多越大。
焦段小於50mm 就叫做望遠鏡頭，越大視角越小，照得東西越遠，但越容易晃動，越不容易用手持拍攝。

為什麼要叫50mm 為標準鏡頭呢？

因為在底片(又叫銀鹽)的時代，裝在"135"(全片幅，講的是底片大小)的機身上時，50mm 他的視角跟人類的視角差不多大(約47.5度上下)。所以你從觀景窗(Finder)看出去，跟你直接用眼睛看到的背景寬度是一樣大的，所以我們就稱之為"標準鏡頭"。

在底片機的時代，底片大小有很多種。"135"這個底片系統是最多人在用的，有一種叫做"APS"系統，他的底片比"135"的底片小，但是可以使用相同的鏡頭。兩種照出來的相片的差別是什麼呢？因為APS的底片小，所以他照出來的照片，就好像是把135的相片外面裁掉約1/3的框。 135和APS底片(長度或是寬度)比例為2:3，也就是1:1.5。

所以當你用50mm 的鏡頭在APS的系統上拍攝時，你會發現50mm 的背景變小了，不再和眼睛看到的一樣多了，原因很簡單，因為APS的底片比較小，所以旁邊都被吃掉了。那我如果要定義APS的標準鏡頭的話，那是那個焦段呢？很簡單，誰乘上1.5 = 50mm 呢？答案是33mm。所以上下附近的焦段，都可以稱為是APS的標準鏡頭，如：30mm, 28mm, 35mm 等。

數位單眼(DSLR)機身裡面用來代替底片的東西(CMOS or CCD)其大小是用APS系統，Nikon 用的大小跟135比是"1:1.5"，而Canon用大小跟135比是"1:1.6"。當然還有其他的大小比例，不過道理都一樣。Canon 的頂級的機身，用的底片系統是135的，所以是"1:1"。因此，又被稱為"全片幅"系統。好壞見仁見智。

135的底片比APS大，同理，135的鏡頭也就比APS大。135的鏡頭由於比較大，所以可以用在APS系統。但APS的鏡頭比較小，如果用在135的系統上，照出來的照片就會外面一圈都是黑色的。專業的說就是"成像圈"比較小，其實就是鏡頭小。

APS的鏡頭到了數位單眼時代，有時會用DX(數位專用鏡頭)，或是其他的來代表，不過都是同樣的意思。

稍微講了些系統和鏡頭焦段的概念。接下來來講一下光圈、快門和曝光量。

光圈其實就是水管大小，也就是"進光面積"，光圈很大 = 水管很大，光圈開越大，光進來越多，因為進光面積越大。

而快門是一個光的閥門，打開光就進來，關起來光就擋住。快門開的時間長度，就是光進來的時間長度，叫做"快門速度"。

光圈大小(進光面積) X 快門速度(進光時間) = 曝光量 (進光總量，進光面積X進光時間)

（PS: Aperture Size X Shutter Speed = EV, Explosion Value）

不論是DC或是DSLR都可以控制EV(曝光量)。那麼 EV 的意義到底是什麼呢？很簡單：EV= +1 ，整張照片的亮度就變成 EV = 0 的兩倍。EV = +2，照片亮度變 EV=0 的四倍。EV = -1、-2 同理。由上面的關係式其實可以知道，控制了EV，就是控制了結果，也就是亮度。EV=0 為基準點，+越多則亮越多倍，-越多則暗越多倍，所以那個數字EV=x，其實就是 2^x 倍。

可是EV是由A(Aperture光圈) 和S(Shutter快門) 兩個所組合而成的，所以就同一個EV，理論上有無窮多個組合方式。簡單的來說： A X S = EV，如果EV = 100
A X S = EV
1 X 100 = 100
2 X 50 = 100
2.5 X 40 = 100
4 X 25 = 100
5 X 20 = 100
.
.
.
由此可知，A跟S 可以是任意的組合。問題是，不同的組合有什麼不同呢？

接下來就要講講光圈(A)和快門(S)本身操作上的意義和關聯性。

我們先來講一下快門速度。基本上快門速度是以秒為單位，比如說：1/30秒、1/250秒、1/1000秒、1秒、2秒、30秒、...。小於1秒的，相機上面會以分母加上"表示，如：30"、250"、1000"、...。大於等於1秒的，相機上面會以數字加上'表示，如：1'、2'、30'、...。

因為 EV= A X S 所以，快門速度快一倍，而光圈不變的話，進光量(EV)就少一半。也就是說，光圈不變的話， 1/30秒的快門比 1/60秒的快門，其EV亮兩倍。不過快門開越久，照片越容易抖動，也就是所謂的"手震"越嚴重。所以快門開越久，手就得越穩才行，否則照出來的照片就會模糊。如果妳照的東西會動，比如說人、車、鳥、...，他們動也會變成模糊。手震的模糊和主體的模糊其實很好分辨，手震的模糊會整張照片都變成模糊，而主體的模糊只有主體模糊，背景是清楚的。

快門快慢基本上就是用上面的概念來選擇，如果你想要物體很清楚，有被"凍住"的感覺，那就選越快的快門越好；如果你想要背景清楚，但物體模糊，造成"運動"的感覺，那就選慢一點的快門。快門越慢，會有手震的問題，所以通常會用腳架解決。而夜景或室內，通常快門速度都很慢，因為晚上或室內進光量很少，所以腳架就得出場。人的穩定度有限，因為在怎麼穩定，人都還是會有心跳，所以有人說，腳架是提高畫面素質的最好方法；很多的專業攝影師也建議，使用腳架是進入專業攝影的第一關。

光圈大小是什麼意思呢？為什麼有小數點？

其實光圈大小是指的是與開最大的面積在比較上的比例大小。

怎麼說呢？如果全開是1，那麼把光圈開一半，就是1/2；而把光圈再開一半，就是 1/4；同理再一半的話，就是1/8，依此類推。

所以光圈的大小(面積)，用分母來表示，理論上應該是： 1/1、1/2、1/4、1/8、1/16、1/32、1/64、...。 1/1 是比較上最大的光圈大小。

我們如果用半徑的概念來看的話，因為面積開根號之後就是半徑的概念(圓面積 = 拍 X 半徑平方)

所以光圈(半徑平方)如果用分母開根號來表示，應該是：1/1、1/1.414...、1/2、1/2.828、1/4、1/5.656、...

去掉分子來表示，就變成：1、1.414、2、2.828、4、5.656、...

去掉小數點第二位以下，就變成：1、1.4、2、2.8、4、5.6、8、11.2、16、22.4、32、...

不過呢，8之後的都會連小數點都去掉，也就是：1、1.4、2、2.8、4、5.6、8、11、16、22、32、...

前面再掛一個F(Focus 焦距) F1、F1.4、F2、F2.8、F4、F5.6、F8、F11、F16、F22、F32、...

這就是我們平常看到鏡頭上寫的光圈大小，DC上面的鏡頭也會寫喔。

這裡要強調，數字越小，光圈越大，因為這是面積的倒數開根號!!

也就是說，實際上是 1/(1²)、1/(1.4²)、1/(2²)、1/(2.8²)、1/(4²)、1/(5.6²)、1/(8²)、1/(11²)、1/(16²)、1/(22²)、1/(32²)、...

不過，中間還會有一些級，其實都是一樣的概念，比如說：F1.2、F3.6、...。光圈通常會用級來算，F1.4 比 F2 多一級光圈，F2比F4多兩級，依此類推。因為 EV = A X S，如果 S 不變，那麼光圈往上開一級，光量多兩倍，也就是EV多兩倍。所以囉，光圈大一級，光量多兩倍。

問題是，光圈那麼大要幹麻？小光圈跟大光圈的差別是什麼？

光圈越大，背景越模糊，也就是景深越淺。而模糊的背景，又稱為散景。

景深，就是照片清楚前後範圍有多深。一個畫面中，最清楚銳利的只有一個平面(對焦平面、焦點)，但是可以接受的清楚銳利平面會有一個範圍。淺景深的話，可能拍眼睛時，只有眼睛清楚，睫毛和臉上的毛細孔都是不清楚的；而長景深的話，可以讓整張畫面都清楚都不是問題(泛焦)。通常，風景的照片會使用長景深，而人像照片會使用淺景深，不過這是技巧使用，沒有一定。

景深除了跟光圈有關之外，其實還與焦段有關，還與對焦平面與主體的距離有關。簡單的來說，光圈越大，景深越淺；焦段越望遠端，景深越淺；背景離對焦平面越遠，景深也越淺；而景深越淺，背景就會越模糊。

(PS: 光圈越大，景深越淺的原因是因為：如果光圈越大，那麼離對焦平面[焦點]越遠的光線進入感光元件的角度和離對焦平面[焦點]近的光線其進入感光元件的角度其差異就越大，造成前後越模糊)

以上討論完焦段、光圈、快門、景深這四樣之後，就可以來聊聊鏡頭的價格了。

鏡頭的價錢基本上跟幾件事情有關，不過只是一般準則。

焦段離50mm (標準鏡)越遠越貴，因為越難做。

焦段越小，越廣角端 (越大於50mm)，變形越多，為了要控制變形，鏡片都會做額外的處理以減少變形。
所以 6mm的比 30mm的貴，30mm 的比 50mm的貴。

焦段越大，越望遠端 (越<50mm)，鏡片越多，要處理的鏡片細節越多，越貴，越重。
所以 85mm 的比 50mm 的貴，600mm 的比 85mm 貴。

光圈越大越貴，光圈越大，表示鏡片可用的範圍越多，鏡片越靠邊緣，越多東西要處理。
所以 F1.2 的比 F1.4 貴，F2.8比 F3.6 貴。

同理套在濾鏡也是一樣的，半徑越大(面積越大)的濾鏡也越貴。

同等級鏡頭，變焦比定焦貴，因為鏡片越多，要處理的東西越多。

變焦鏡頭還有分定光圈和變光圈，比如這兩支：
18-50mm F 2.8 和 18-50mm F4 ~5.6 那隻貴？差別在哪？

很簡單，變光圈比較便宜，所以後面那隻便宜。

為什麼要有變光圈呢？

前面有提到，越靠近鏡片邊緣，越難處理，也越多東西要處理；而光圈越大，就要越要處理鏡片邊緣。

所以如果不處理某些鏡片的邊緣，就可以降低鏡頭成本，所以變光圈的鏡頭比定光圈的鏡頭便宜。

除了這些可以"量化"的東西會造成價格上的不同之外，還有一些是"質化"的東西。

淺景深的模糊(散景)美不美？有沒有融化的感覺？二線式散景嚴不嚴重？

抗耀光(逆光造成)效果好不好？逆光高反差時的紫光是否常出現？

變型控制如何？邊緣是否容易失光？

鏡頭照出來的色澤？透明？厚重？鏡頭本身的塗裝？ . . .

有這麼多的變數會影響一顆鏡頭的價值，而且"質化"的部份有很多都是看個人主觀認定的。

有的人討厭，但有的人卻喜歡。所以選擇鏡頭之前，得先暸解你想要怎樣的鏡頭。

之前問到的第二個問題，其實就對應到了你所要選擇的焦段。要買那個焦段的鏡頭？這其實只要解決問題2，就可以解答。

d. 我想要照寬廣細緻的"風景"，有光芒的"夜景"，水流如絲絹般的"溪曝"，下雨拍出的"雨絲效果"。

啥都行，重點在"腳架"，跟把光圈縮小。光圈越小，景深越大，越清楚；光圈縮小，也會使得快門速度相對變慢，造成"動作效果"。

不過，每個鏡頭都有其最佳畫質的工作光圈，可以去查。一般使用的鏡頭，其最佳光圈多落於F4、F5.6、F8 這三個地方，過小的光圈也會造成畫面品質下降。

風景：F8
星芒：F11 或更小
溪曝、雨絲：重點在快門速度，越慢，動作畫出的線越長。

e. 我想要照背景糊糊的"淺景深人像"，按照大小又分~"大頭"、"胸部以上"、"半身"、"全身"。

越望遠端的鏡頭，或是光圈越大的鏡頭，都有較淺的景深。
不過，鏡頭公司會為了其散景的美感，而特別設計，通常這種鏡頭被稱之為人像鏡頭。
我是用 Nikkor 85mm F1.4。 Nikkor 是 Nikon 的鏡頭牌子。

f. 我想要照婚禮、街景，可以開閃光燈，又稱~"人文紀錄"。

啥都可以，因為可以開閃光燈，所以快門速度都足夠用來"凍結"當時的情景。
不過以我拍婚禮的經驗，變焦鏡頭比較適合拍婚禮、宴客，因為沒有時間換鏡頭，一換可能就失去了一些重要的照片。

我目前只有使用過 Sigma 30mm F1.4 拍過婚禮，沒有使用閃光燈。

用大光圈來提高快門速度(因為大光圈進光量大，快門速度就會提高。EV = A X S)，缺點是大光圈會造成景深太淺，所以合照的時候會對焦平面的人清楚，前後的人就模糊了。

所以囉，我也想買個閃光燈啦~~~

g. 我想要照小花小草小蟲，又稱~"微距攝影"。

請買微距鏡頭，也叫 micro 鏡頭。當然也有分焦段，還有分放大倍率，最大當然是1:1囉。
想要遠遠的拍，不吵到小蟲，那就得用比較望遠端的micro來拍攝。

h. 我想要照我房間裡小Baby，跟同學吃飯時記錄，可是不能開閃光燈(聽說閃燈太亮，會影響小baby的視網膜，有時也不想破壞餐廳用餐氣氛)，又稱~"低光源人像"。

大光圈的廣角鏡頭，我強力推薦 Sigma 30mm F1.4。

因為低光源又不能開閃燈，所以只能用大光圈的鏡頭，為什麼不選望遠端的鏡頭的原因也很簡單，因為跟主體的距離比較近。

你總不想吃飯吃吃，還得先往後面跑個5步再來拍吧？人都走了...

i. 我想要照像婚紗、廣告裡一樣的照片，背景很有氣勢的"廣角人像"。廣角鏡頭，通常會考慮變形，變形多變形少都有人用，看需要的效果而定。

我個人是使用 Sigma 10-20mm F4~5.6 這顆。

j. 我想要照像衣服雜誌裡面的照片一樣，照片白白濛濛的，最好還有光斑在人身上。我稱之為"逆光人像"。 (ps: 目前我只遇到子文有這個需求)

啥都行，最好選擇老鏡頭，抗耀光很弱，通常很便宜。

k. 我想要偷拍，拍鳥，拍人，拍XXX，又稱"望遠攝影"。

望遠端鏡頭，以不驚動主體為原則，拍鳥可能要 400mm ~ 600mm才夠，通常得搭配腳架使用。

終於到了關鍵問題：定焦鏡和變焦鏡要怎麼選？原廠鏡和副廠鏡頭要怎麼選？

老話說得好，魚與熊掌不可兼得。

定焦鏡的焦段固定了，所以他只能拍那個廣度的東西，要拍其他焦段的東西，就得換鏡頭；但是與同級的變焦鏡頭相比，畫質會比較好，而散景"通常"也會比較好看，但沒有一定。

變焦鏡的焦段可調，所以他可以拍焦段範圍內廣度的東西，只要旋轉變焦環，非常方便；但是變焦鏡的畫質差"一點點"，散景也差"一點點"，不過在數位的時代，人眼不見得分得出兩者的畫質上的差別，而散景好壞也是見仁見智。

原廠鏡頭通常比要好，定光圈、抗耀光強、變形控制好、塗裝好、還會鑲金牌、綁紅線 ... 不過都很貴，C/P 也不高 ( Cost / Pay )。

副廠鏡頭通常為了降低成本，通常會犧牲一些東西，比如說：變光圈、放棄一些變形控制、塗裝差一些、鏡片用塑膠鏡片...，不過大部分C/P比較高。

知道了這些，那問題是怎麼買？

老話一句：你要拍啥，你要花多少錢，你要求畫質還是方便，你有原廠情節嗎(原廠一定比較好，非遠廠不買)？

舉我的例子來說：

你要拍啥？我要拍人像，室內不開閃燈。(所以要選大光圈)

你要花多少錢？7萬以內。(而且我很想買Nikkor 85mm F1.4，我有奶油散景情結… Orz)

你要畫質還是方便？畫質(所以可以將定光圈列入選擇)

你有原廠情節嗎？沒有

如此一來，就跑出了我的配備

Nikon D50
NIKKOR 85mm F1.4 AF
SIGMA 30mm F1.4 AF
SIGMA 10-20mm F4-5.6 AF

就是這樣囉~~~ 我是不是該寫個 Java Script ，做一做測驗，就知道你要買啥了？

其實講了那麼多，最後的結論就是~ 怕麻煩就買變焦鏡，有錢人就買原廠。哇哈哈~~

Orz .... Sadless 上

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Δ	δ	delta	['deltE]	Π	π	pi	[pai]
Ε	ε	epsilon	[ep'sailEn,'epsilEn]	Ρ	ρ	rho	[rou]
Ζ	ζ	zeta	['zi:tE]	Σ	σ	sigma	['sigmE]
Η	η	eta	['i:tE,'eitE]	Τ	τ	tau	[tR:]
Θ	θ	theta	['Wi:tE]	Υ	υ	upsilon	[ju:p'sailEn,'ju:psilEn]
Ι	ι	iota	[ai'outE]	Φ	φ	phi	[fai]
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